Crna boja je uniforma dobrog stila

Paris Men Fashion Week - Grgo Zečić

Svatko tko želi ostaviti dojam samouvjerene nepretencioznosti, a da pritom nije Anna Dello Russo, kazati će vam da na koncu dana najviše voli svoje uske crne traperice ili kožnu bikersku jaknu.

Pogledajte neke od najbolje odjevenih žena svijeta: Emmanuelle Alt, Vanessa Traina, Carine Roitfeld, Daphne Guinness i mnoge druge. Istina, veliki broj njih osvaja nas bezobrazno genijalnim couture haljinama i kombinacijama koje progone stranice magazina po nekoliko sezona, ali kada ih vidite u opuštenijem izdanju uvijek je u pitanju crna boja, kožna jakna, kakva pokidana majica i naravno ultra visoke dizajnerske cipele. Po mogućnosti isključivo Alaia.

Crna boja je već desetljećima neosporno uniforma dobrog stila, bez obzira na trendove koji uključuju neonske boje ili eksploziju šljokica na ramenima. Ako tu crnu moć pretvorite u neobičnu punk inspiraciju tada ne možete pogriješiti. Još manje ako se zovete Rei Kawakubo.

Avangardni punk još jednom je zaintrigirao „majku mode" koja je svoju krunu zaslužila na ekstremnoj dekonstrukciji i proklamacijama kao što su „crvena je nova crna" ili „najbolje odjeveni ljudi su beskućnici na ulicama New Yorka". Kawakubo je enigma koja vas zavarava čak i kada mislite da ste u potpunom pravu. Njena nova kolekcija u kojoj prevladavaju crna, bijela i siva sa uletima neobične roze ostavlja u čudu na prvi pogled jednostavnom inspiracijom. Luksuzni londonski Savile Row susreo se sa estetsko perverznim umom Kawakubo, koja je u stanju prežvakani punk upakirati u sasvim novo izdanje.

Ispod sivog balonera sa crvenkastim točkicama nalaze se roza košulja i kratke hlače, crno odijelo napravljeno je od guste čipke, džepovi na jaknama potpuno su izvrnuti i dekonstruirani. Za Rei Kawakubo, Bog je u detaljima. Zato je njen COMME des GARCONS već dvadeset godina službena uniforma najutjecajnijih i najbolje odjevenih kreativaca: od arhitekata do dizajnera interijera, stilista i urednika.

Ricardo Tisci za Givenchy je u raju proteklih nekoliko mjeseci: kritika ga podiže u nebo kao nikada do sada, nagađa se kako će naslijediti Galliana u Dioru, obožavaju ga svi: od Marine Abramović do žena diljem svijeta koje u njegovim kreacijama pronalaze moderni oklop. Tisci uvijek počinje svoju kolekciju sa mračnom gotikom i religioznim elementima katoličke crkve ali za novu mušku sezonu sve se vrti oko rajskog cvijeća i moćnih printeva, tehnike na kojoj je briljirao već u siječnju ove godine ako se sjetite „rotvajlera" koji su na majicama preplavili prvi red Milana i Pariza.

Dizajner je izjavio da su početna točka bili surferi jer je kao dijete bio opsjednut surferskom kulturom Amerike. Ipak, jedini znak surfera su preplanuli i miščavi modeli dok je njegova finalna inspiracija znatno kompleksnija i upečatljivija. Maslinaste jakne i potkošulje odaju dojam snažne militantnosti kao izvrsnog kontrasta sa rapsodijom egzotičnog cvijeća. Savršena maslinasta boja dodatno se razvije po sredini kolekcije na asimetričnim majicama koje ispod kriju bondage vezanje, još jedan omiljeni Ricardov potpis. Pastelno presijavanje na odjelima nastavlja razigravati ideju chic uniforme koja je proizašla iz staklenika genijalnog dizajnera. Iako će ovakvu vrstu cvijeća na sebi nositi najhrabriji modni prvaci, Tiscijevo maslinasto eksperimentiranje svakako će postati tihi komercijalni hit.

John Galliano prolazi kroz najteže dane svog života ali to nije spriječilo njegov atelje da isporuči prvu mušku Galliano kolekciju bez dizajnera. Iz sjene je zato izišao Bill Gaytten koji se pomno skrivao iza Gallianovog lika i djela već cijeli niz godina. Brand se trenutno nalazi na klimavim nogama sa neizvjesnom budućnosti ali to je još jedan od razloga zašto kuća John Galliano i dalje mora opstati na kultu i potpisu ekscentričnog genijalca.

Ekscentrični London, vojne uniforme i nomadski etno printevi odlike su novog Galliano muškarca koji sa posebnim žarom posjećuje vintage dućane u potrazi za unikatnim stilskim komadima. Preko dana izgleda kao studentski dandy sa Oxforda ali preko noći vlada ulicama SoHo-a u crvenim vojnim jaknama i sa perjem oko vrata.

Na takav egzibicionizam nikada neće biti spreman Balenciaga muškarac Nicolasa Ghesquiera koji prije svega čvrsto vjeruje u klasiku precizno rezanih odijela u inovativnim materijalima. Balenciagina nova muška kolekcija izgleda moćno i konzistentno jer je u nježnom doticaju sa 60'im godinama dizajner laserski rezao svaki model vođen karizmatičnom idejom Balenciga siluete, ovaj put prevedenom na jezik modernog muškarca koji nema vremena za istraživanje rizika svog ormara.

Vrlo blizu Balenciage smjestio se i Raf Simons koji svoj rigorozni splet klasike i futurizma izvodi sa nevjerojatnom lakoćom. Tu su uvijek prisutna uska odijela ali u kombinaciji sa high-tech materijalima i neočekivanim op-artom u lomovima kariranih uzoraka. Sredina kolekcije slavi okrugli volumen kišnih kaputa i majica dok je kraj revije obilježen neonskom narančastom i crnim uskim hlačama.

Simonsov muškarac živi na vlastitom svemirskom brodu gdje vladaju kontradiktorna pravila strogoće austrijskog internata i Willy Wonka ekscentričnosti.

Takvih izleta nema kod Hermes muškarca koji ima toliko novca na bankovnom računu da ga boli briga o tome što kaže Vogue Hommes ili New York Times Style magazine. Njemu je najvažnija udobnost i prvorazredna kvaliteta materijala sa kojima može putovati po cijelom svijetu, a uvijek se osjećati kao da je u vlastitoj koži. Hermes, na čelu sa dizajnericom Veronique Nichanian, ne stvara priču niti evocira želju da postane hit kolekcija sezone.

Dapače, Hermes predstavlja stabilnost, najveći luksuz u modernom životu. Od tamnoplave brušene kože pa sve do bijelih džempera od laganog kašmira govori o kako pitanje stila ne leži tek na običnoj kreditnoj kartici već u svakodnevnom životu. Hermes zato ostaje najskuplji muški brand na svijetu za koji ne treba imati samo želju za vječnim stilom nego i obiteljsku zakladu koja vam može priuštiti takvo razmišljanje.